Journal - Kumbakonam, des temples et des galères

Vous avez observé un certain ralentissement des posts à partir de fin mai… sans vouloir rejeter la faute sur notre cher cousin, nous avions un invité, ca n’a pas aidé à être assidu à notre devoir blogguesque. Mais puisque mieux vaut tard que jamais, voici nos aventures avec Mathieu, avec qui nous avons fait un grand tour dans le sud du Tamil Nadu, en visitant Kumbakonam, Thanjavur, Tiruchirappali (Trichy pour les intimes) et Madurai.

Première étape de notre balade, Kumbakonam.

Nous y sommes allés en bus public ; pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des espèces de vaisseaux métalliques qui ne tiennent plus que par les innombrables couches de peinture qui les recouvrent, sans fenêtres, sans portes, mais ça roule, et c’est déjà pas mal. Pour Kumbakonam, 4 heures de route depuis Pondichéry ; heureusement, on a trouvé un bus direct, c’est déjà pas mal.

Sauf qu’en arrivant, premier bémol de la journée, on se rend compte que Mat a oublié son passeport à la maison. Et en Inde, on ne se déplace pas sans, puisque n’importe quel hôtel ou guest house est tenu de relever vos numéros de passeport et visa, donc sans papiers, pas de dodos !

Deuxième bémol de la journée, un repas beaucoup trop pimenté chez des connards qui nous arnaquent… et ce goût amer que laisse toujours dans la bouche et dans la tête la confrontation avec les gens qui veulent abuser de vous.

On ne se laisse pas abattre, on essaye quand même de trouver un hôtel… mais non, c’est peine perdue. On se rend donc à l’évidence ; nous sommes obligés de rentrer à Pondichéry chercher le passeport. On fait donc un tour dans la ville, qui recèle de nombreux temples, avant de retourner à la gare routière.

La ville n’a vraiment qu’un intérêt limité, et il faut aimer l’architecture dravidienne. Parmi les éléments marquants du bled, un immense char de procession, ci-dessous, avec un détail des roues : 

Ce truc était immense, mais on ne sait pas si il était fini, à cause de l'échafaudage dessus...

Une idée de la taille des roues, avec le chariot au milieu... pour mémoire, ce char était assez grand pour que des gens vivent dessous...

Ce char est garé devant un grand temple à Vishnu, au gopuram recouvert de scènes explicites…

Beaucoup de temples, donc beaucoup de dinandiers, qui fabriquent les éléments métalliques nécessaires à la puja (l’office hindou) : statues, encensoirs, vaisselle…

Et des bassins sacrés.

Vu qu'on est des ninjas de la photo, vous avez sous les yeux la version sans les ordures amassées dans les coins du bassin.

 

Et le temple de Siva Nageswara, qui abrite un serpent sacré ; comprendre un naja naja, oui ceux là, les supers mortels qui tuent avec une méga collerette. Bin là il se balade tranquillou dans l’enceinte du temple, adoré par les fidèles. On ne l’a pas vu, parce que faut pas déconner, il passe quand même le plus clair de son temps à roupiller dans son trou sous son banian (arbre sacré).

Un joli temple, avec des bâtiments de plusieurs époques, dont des éléments remontant au XIIe siècle. De beaux chars de procession, et plein de chtites nenfants qui voulaient des photos…

Le sanctuaire du serpent, en extérieur, mais dans l'enceinte du temple

Ridiculously photogenic saddhu ?

Promenade dans les allées du temple

Forcément, dans un temple dédié à Siva sous sa forme serpent...

Un des sanctuaires les plus anciens du temple, en forme de char de procession, motif classique de l'architecture dravidienne

Pour un si gros char, un éléphant ca peut aider

Une des chouquettes qui voulait absolument se faire prendre en photo

L'enceinte d'entrée du temple, très calme, très agréable, où déambule un Matimat sauvage

Encore des gnomettes

 Après cette promenade et un bon chai, nous repartons pour… 5 heures de bus, cette fois avec changement à Cuddalore. On est content d’arriver, et au lieu de repartir le lendemain comme l’aurait voulu le programme initial, on se reposera une journée à la maison avant de se remettre en route… 

Des mômes qui vivaient sous un gopuram du temple ; entre timidité suprême, et envie trop forte de poser pour la caméra !

 

Quelques uns des gamins qui ont animé notre balade ; il a fallu fuir quand tout le quartier a déboulé pour se mettre sur les photos...

Brève 12 - De la légendaire hospitalité hindoue

Il est une tradition en Inde du sud, rencontrée dans toutes les villes et dans tous les villages, qui nous a tant plu que nous avons jugé intéressant de vous le faire partager avec le blog, il s’agit des kolam.

Partout où l’on se promène, on remarque, devant l’entrée des maisons (essentiellement hindoues mais la tradition a parfois transcendé les confessions), ces dessins, plus ou moins grands, plus ou moins travaillés, généralement blancs, mais parfois chamarrés.

Après une petite investigation, nous avons eu l’explication de cette jolie tradition.

Faits chaque jour, à l’aube, en farine de riz très fine, toujours à main levée, les kolam rassemblent plusieurs fonctions, plus ou moins superstitieuses.

Dans un premier temps, le kolam accueille le visiteur dans la maison ou le commerce, lui portant chance et prospérité. C’est aussi un moyen de protéger la demeure des mauvais esprits et de la mauvaise fortune car il est dessiné en l’honneur de Lakshmi, épouse de Vishnu, la déesse de la fortune, de l’abondance, de la prospérité, de la beauté et de la chance.

Enfin, étant fait dans une matière comestible, il permet de nourrir jusqu’au plus petit organisme vivant (insectes, vers, chenilles, bactéries…) afin que son auteure (c’est une tradition se transmettant de mère en fille) soit certaine de n’avoir, de son vivant, jamais privilégié un animal de par sa taille et ainsi se soit assuré une grosse part de bon karma en vue de sa prochaine réincarnation.

Nous vous faisons partager ici certains des plus beaux ou des plus singuliers parmi les milliers de kolam que nous avons pu voir durant ces trois mois à travers l’Inde du sud.

Journal - Hampi, épisode 2

Notre deuxième journée à Hampi nous mène donc de l’autre côté de la rivière Thungabhadra, vers le temple d’Hanuman et Anegundi.

Premier objectif donc, dès potron-minet, traverser la rivière. Pour cela il existe un bac, sans horaires précis, qui vient nous chercher au bas du ghât d’Hampi Bazaar.

Le ghât, c’est cet espèce d’escalier, plus ou moins grand mais toujours les pieds dans l’eau, emblématique de l’Inde, présent dans chaque ville et village du pays, où les hindous viennent chaque jour faire leurs ablutions dans la rivière, le lac ou le bassin qui le baigne.

En haut de celui-ci, un barbier s’occupe de raser barbe et cheveux des fidèles, afin de les offrir au dieux. L’offrande de cheveux est, ici, la plus importante de tous, le sacrifice ultime et, de ce fait, le plus puissant.

Il y a pire comme vue quand on va chez le coiffeur

En bas des escaliers, un autre spectacle nous amuse : Lakshmi, l’éléphante du temple d’Hampi Bazaar, est en train de prendre son bain, tranquillement alanguie dans l’eau, deux cornaks la frottant à grands renforts de balais-brosses et d’éponges.

Même les pachydermes apprécient une petite séance de balnéo de temps en temps

Après une attente d’une demi-heure, le bac est là. Nous nous acquittons des cinq roupies que coûte la traversée et, trois minutes plus tard, nous débarquons sur la rive nord.

Une armée de Nandhi veille sur la rivière et ses pêcheurs

Nous qui pensions benoîtement que le temple d’Hanuman était à deux pas de là où nous déposait le bateau, que nenni ! il nous faut parcourir 8 kilomètres. Non, nous ne réitérerons pas la « promenade » de la veille, et, après d’âpres négociations, prenons un rickshaw public (c'est-à-dire que nous ne somme pas les seuls clients… loin de là, à monter dans l’engin).

Enfin, le lieu saint des Bandar-log nous ouvre ses portes.

Le portail d'entrée du temple d'Hanuman

Le temple se situe, comme souvent en Inde, en haut d’une montagne (en l’occurrence, Anjenaya Hill pour celui-ci) et il nous faudra gravir les 572 marches à travers les rochers pour y accéder. Ce fut plus rapide et moins fatiguant que nous le pensions, d’autant plus que nous nous arrêtons tous les 10 mètres pour admirer la vue et les singes. Nous sympathisons également avec Kyle, un canadien avec qui nous passerons le reste de la journée.

Tout au long de l’escalier, nous rencontrons des sâdhus qui réclament la charité (bakchich, bakchich !).

Le Langur Sacré, ou Entelle d'Hanuman

La vue à mi-chemin de l'escalier

Les macaques surveillent l'arrivée des fidèles et, avec eux, de sacs remplis d'offrandes bonnes à manger (noix de coco, bananes, mangues...)

En haut, la vue sur les environs est époustouflante, ce désert de cailloux ocres leur donne des airs de regs. Le temple, lui, est loin d’être parmi les plus beaux que nous ayons vus. Très simple, plutôt moderne, il parait que l’intérieur (où nous n’avons pas eu le droit d’accéder) est rempli d’inscriptions en kannada (la langue locale de la région du karnataka) relatant l’intégralité du Ramayana, l’épopée de Rama dans laquelle il rencontre Hanuman. 

Le panneau indiquant que nous nous trouvons sur le lieu de naissance du Roi-Singe

Le temple à proprement parler

A l’extérieur, un simple petit sanctuaire et un arbre couvert de rubans attestent de la présence régulière de fidèles.

Après avoir passé une demi-heure au sommet, nous entamons la descente, toujours en admirant les pirouettes et farces des singes.

Rendus à l’entrée de l’escalier, nous désirons nous rendre à Anegundi, un village situé à 4 kilomètres, au-delà des montagnes. Il n’y a pas de rickshaw et nous n’avons pas spécialement envie de marcher, il n’est pas loin de midi et il fait très chaud. Kyle, qui a loué une mobylette à la journée nous propose de nous y emmener et c’est donc à trois sur l’engin, Erwan aux commandes, que nous nous y rendons. 

Un petit chariot de procession (si si, sans ironie, celui ci est vraiment petit)

Anegundi est un joli petit village dont les seuls intérêts consistent en un petit chariot de procession, un pont écroulé sur la rivière et des pistes d’escalade. Après une balade jusqu’à la rivière, où une armée d’enfants nous réclament des « school pen », nous mangeons un couscous à l’indienne dans un petit restaurant familial et reprenons la route pour retourner à Pondichéry.

Un bateau, un rickshaw et deux bus plus tard (14h de trajet) nous arrivons à la gare routière de Chennai, une espèce de parking géant rempli de bus mais dépourvu de la moindre inscription en anglais ou même en alphabet latin. Erwan est malade comme il ne l’a jamais été, sans doute a cause du repas de la veille au soir, mais nous trouvons malgré tout le bus qui nous ramènera chez nous en quatre heures, plus une demi-heure de pause pour le repas du chauffeur. Au terme donc de près de 20h de trajet, nous sommes de retour chez nous, ravis de retrouver notre lit, et de se remettre sur pied.